Более 50 лет назад в качестве кровельного материала начали использовать так называемые волнистые битумные листы, которые на российском рынке представлены сегодня фирмами ONDULIN (Франция) и BITUWELL (Германия). Данный материал изготавливается из картона, пропитанного битумом. С лицевой стороны листы покрывают одним или двумя защитно-декоративными красочными слоями. Цветовая гамма этого материала не уступает своим разнообразием другим покрытиям: можно подобрать оттенки от красного до зеленого.

Такая кровля обладает достаточной жесткостью и имеет небольшой вес (один лист - около 6 кг). Это позволяет монтировать битулинные листы на старую кровлю. Они легко крепятся к обрешетке (с помощью гвоздей), их укладка не требует профессиональных навыков и специального оборудования. Срок эксплуатации волнистых битумных листов - около 50 лет, стоимость - около 4,5 у .е. за кв.м.

Внешне этот материал напоминает асбестоцементную кровлю - шифер, который в Европе давно уже не выпускают. Считается, что асбест, который входит в состав шифера, является экологически вредным материалом. Шифер.

В России асбестоцемент не запрещен. И на территории нашей страны продолжают работать 24 предприятия, выпускающие асбестоцементные изделия. В настоящее время производится шифер различныз цветов: красно-кирпичного, желтого, синего. Краска образует защитный слой, предохраняющий лист от разрушения (снижает водопоглащение и увеличивает морозостойкость). Вдобавок, уменьшается объем выделения асбеста в атмосферу, а срок службы материала увеличивается в 1,5 раза (в целом - около 50 лет). По весу шифер тяжелее ондулина (10 -14 кг - 1 метр), зато он гораздо дешевле: всего 32 рубля за лист.

Сегодня выпускается шифер трех модификаций:

• волнистый шифер обыкновенного профиля (ВО) - листы имеют правильную прямоугольную форму;
• волнистый шифер усовершенствованного профиля (ВУ) - предназначен для устройства кровель промышленных зданий;
• волнистый шифер унифицированного профиля (УВ) - его размеры меньше, чем ВУ, но превышают мелкоразмерные листы ВО.

Этот кровельный материал по прежнему пользуется в России большой популярностью. А вот безасбестовый цементно-волокнистый шифер, который представляет на рынке немецкая компания ETERNIT, пока не нашел широкого применения у наших соотечественников. Очевидно, из-за дороговизны. Впрочем, каждый имеет право выбирать то, что ему больше по вкусу. А выбирать есть из чего. Работы по устройству кровли.

Их начинают с заготовки листов. Кровлю насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были заметны пропуски. Вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов. При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять длинные стороны стоячим фальцем.

Крепление листов к обрешетке производят кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке, а другим заделывают в стоячие фальцы. Расстояние между кляммерами -500-700 мм. Иx вырезают из оцинкованной кровельной стали в виде полос шириной 30-40 мм и длиной 100- 150 мм и скручивают под углом 90°.

Карнизный край кровли удерживают Т-образные костыли, прибиваемые по краю карниза через 700 мм. Можно использовать прямоугольные металлические полосы толщиной 3- 4 мм и шириной 40-60 мм, прибивая их через 300-400 мм.

Наиболее сложный участок стальной кровли - воротник вокруг дымовой трубы. Его лучше изготовить заранее - все работы можно выполнить внизу, на верстаке, и кровельный лист с готовым воротником включить в общее покрытие. Кровлю из не оцинкованной стали сразу после устройства следует покрыть грунтовкой и окрасить (не менее двух раз). Для масляных красок (в том числе при использовании железного сурика) грунтовкой служит олифа с добавлением пигментов, для нитроэмалей - нитрогрунтовка. УХОД за листовой кровлей.

Нанесенная краска предохраняет кровлю от быстрого разрушения. Но и она с течением времени (довольно быстро) разрушается под воздействием совместного влияния на нее воды, воздуха, пыли, песка, дыма, солнца. Так, углекислота, содержащаяся в воздухе, соединяясь с влагой, ускоряет разрушение краски. Сероводород в большинстве случаев обесцвечивает некоторые краски и также отрицательно влияет на красочный слой. Пыль и песок, увлекаемые ветром, чаще всего воздействуют механически, истирая краску с течением времени. Дым в основном загрязняет окрашенные поверхности. При очистке кровли от загрязнений красочный слой дополнительно повреждается от трения по нему метлой, особенно жесткой. Кроме того, краска выцветает под воздействием солнечных лучей, поэтому желательно применять светостойкие краски.

Поверхности кровли должны быть окрашены гладко, тогда они не будут задерживать на себе пыль и песок. Потеря слоем краски эластичности может явиться следствием низкого качества материала, неравномерности нанесения слоев краски, применения крупномолотых пигментов, смешанных с олифой. Некоторые застройщики, не имея густотертой краски, приготовляют се сами, смешивая сухие краски-пигменты с олифой. В результате получается одна из самых недоброкачественных красок. Пузыри на окрашиваемой поверхности появляются, если краску наносят на недостаточно просушенную или плохо очищенную от грязи и копоти поверхность, на непросохшую грунтовку и шпатлевку. Неравномерность толщины красочного слоя приводит к образованию трещин, так как тонкие слои высыхают быстрее толстых. Правильно нанесенная масляная краска, приготовленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск ее постепенно теряется, она трескается и отстает от основания.

Кроме того, стальная кровля, нагреваясь под действием солнечных лучей, расширяется и разрывает старую краску, потерявшую эластичность. Это происходит потому, что сталь расширяется больше, чем высохший слой краски, в результате чего на поверхности образуется масса мелких трещин. В трещины попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска.

Правильное и прочное окрашивание кровли производится за три, минимум за два раза. Окрашивание за один раз даст плохой результат и приводит в конечном счете лишь к перерасходу материалов.

Кровлю необходимо тщательно подготовить к окраске, так как с правильно подготовленной поверхностью обеспечивается более надежное сцепление краски. В процесс подготовки входят очистка кровли от пыли, загрязнений и ржавчины сначала жесткой, а затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и сразу же окрашивают. После этого проверяют, нет ли на кровле трещин и пробитых мест, которые часто образуются во время чистки снега стальными лопатами. Осматривать крышу лучше всего в солнечный день, когда даже самые мельчайшие отверстия хорошо заметны. Осмотр производят два человека - один, имеющий длинную палку, находится на чердаке, другой с куском мела - на крыше. Обнаружив отверстие, находящийся на чердаке стучит по нему палкой, а находящийся на крыше, найдя отверстие, обводит его мелом. И только выполнив эти работы, приступают к устранению дефектов.

Ремонт кровли начинают с замазки отверстий на гребнях, тщательно сглаживая их ножом. Замазку приготовляют на сухом меле, просеянном через частое сито, и на натуральной олифе. Такая замазка прочна, эластична, хорошо прилипает к поверхности и заглаживается, высыхая, ну дает трещин. Конечно, эту замазку можно применять и для замазывания небольших отверстий на плоскости кровли. Иногда ее намазывают тонким слоем на кровлю, укладывают заплату из ткани и после высыхания закрашивают.

Отверстия на кровле заклеивают, накладывая заплаты, которые нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани. Размер заплат зависит от площади ремонтируемого участка. Затем из густотертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе приготовляют жидкую масляную краску и пропитывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10 - 15 мин. Заплаты при опускании в краску должны быть совершенно сухими. Вынув из краски, заплаты отжимают от ее излишков, накладывают на ранее закрашенные места, тщательно приглаживая руками или жесткой кистью. Особенно тщательно приглаживают края. Через 5 - 7 сут наклеенные заплаты просохнут, и можно приступить к окраске. Красить надо в сухую погоду. Если до окрашивания очищенная кровля простояла две недели или больше, то се обметают щеткой.

При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем в последующем. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6 - 0,7 кг олифы.

Жидкая краска лучше прилипает к кровле и проникает во все поры. Для второй и последующей окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4 - 0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м2кровли один раз требуется в среднем: 180 - 200 г охры, 70 - 90 г мумии, 35 - 40 г сурика железного, 250 - 280 г медянки. По сроку службы наиболее стойкой является медянка.

Через 5 - 7 сут после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 5 - 10 сут наносят краску в третий раз. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 сут. Соблюдение режима просыхания краски повышает качество работы. Существующая практика окраски второй раз через 1 - 2 сут после первой нс даст высокого качества. Техника окрашивания кровли такая же, как и при окрашивании стен и потолков. При нормальном нажиме на кисть массой 400 г можно окрасить одной кистью 600 - 800 м2 кровли. На новой кровле кисть изнашивается меньше, чем на старой.

При окрашивании краску растушевывают вдоль ската. В первую очередь окрашивают спуск кровли, а затем продолжают работу от конька к спускам. Краски набирают на кисть немного и растушевывают се тонким слоем без грубых полос и потеков. В толстых слоях краски со временем появляются трещины, в которых будет задерживаться вода, разрушающая кровлю. Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают недавно нанесенный красочный слой.

Если крыша не имеет ограждающих решеток, необходимо привязываться веревкой за стропила, обрешетку или балки, но только не за печные и другие трубы. Водосточные трубы окрашивают аналогично. Чтобы трубы служили дольше, их до окрашивания снаружи разбирают, очищают от пыли, грязи, особенно внутри. Внутреннюю поверхность окрашивают один-два или три раза одновременно с наружной поверхностью и только затем трубу устанавливают на свое место и надежно закрепляют.

Стальная кровля ржавеет не только с наружной, но и с внутренней стороны, т.е. со стороны чердака. Обычно это происходит между обрешеткой. Та часть кровли, которая лежит на обрешетке, не ржавеет, так как защищена древесиной (досками). Ржавление возникает из-за того, что через перекрытия на чердак проходит теплый воздух. Из практики известно, что часто именно между обрешетками находятся проржавевшие места, но иногда они находятся и под обрешеткой. Чтобы предохранить кровлю от ржавления, сталь между обрешеткой следует очистить от ржавчины жесткой кистью или мягкой стальной щеткой и окрасить один или, что лучше, два раза. Это продлит срок службы стальной кровли. Если покрытия из оцинкованной кровельной стали начнут ржаветь, то, не теряя времени, ржавчину удаляют, очищенные места грунтуют жидкой краской и окрашивают два раза.